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气候变化如何破坏您的下一杯加州赤霞珠

更新时间:2020-09-13 20:13点击:

  几年前,我和我的妻子参观了圣克鲁斯附近的Bonny Doon葡萄园,品尝了酿酒师Randall Grahm提供的产品。当我们在那里时,Grahm告诉了我们一些我无法忘记的事情。他说,蒙特雷湾沿途的雾气已经不像从前那样多了,这令酿酒师感到担忧。

气候变化如何破坏您的下一杯加州赤霞珠

  自那时以来,加州经历了每一次异常恶劣的天气,我发现自己想知道加州的酿酒厂是如何发展的,高贵的葡萄是否正随着过度的海平面上升和致命的野火而成为一个标记。几周前,我打电话给Grahm继续谈话。

  格拉姆说:“大约25年前,我开始看到雾气明显减少,而在过去的20年中,雾气越来越少。”这开始影响加利福尼亚葡萄酒。

  他说,在阳光和热量更多的情况下,葡萄成熟的过程就匆匆忙忙了,尽管仍然可以酿造出优质的葡萄酒,但要使酸糖比,pH平衡,颜色和风味恰到好处,就很难了。他购买的葡萄“过去可能在11月的第一周成熟,现在已经是三到四个星期了。这并不容易。”

  Grahm谈及的香味和复杂性之间的细微差别超出了我的口味等级,但我真正理解的是酿酒师正在适应,因为他们必须适应。对他们来说,气候变化并不是抽象的,遥远的担忧。现在正悄悄进入他们的葡萄园。

  这很重要。美国是仅次于意大利,法国和西班牙的世界第四大葡萄酒生产国,加利福尼亚州则生产该国80%的葡萄酒。零售额超过400亿美元,该行业直接雇用30,000多名加利福尼亚人从事葡萄种植和葡萄酒生产,以及更多相关工作。在这里,就像世界上受气候变化影响的其他葡萄酒产区一样,未来几年的产量不一定会减少。但是,种植者正在改变品种,修补技术并向更高的方向发展。

  在与葡萄酒商和气候专家通了很多时间之后,我在八月的第二周去了高速公路,看看葡萄园里发生了什么。一周之内,我就扑灭了大火和数千次雷击,但即使没有地狱般的压力,我仍然感到震惊,尽管我也看到了令人鼓舞的创新。

  自从我去纳帕谷(Napa Valley)的葡萄酒之旅以来已经有一段时间了,我已经忘记了它的美丽。加利福尼亚绵延的葡萄之王-赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的葡萄藤编织成数英里的过山车坡道,通常被称为赤霞珠或赤霞珠。事实证明,那是最受苦的葡萄之一。它不像许多鲜为人知的品种一样耐高温。

  要了解这一点的重要性,您必须追溯到1976年,当时一瓶纳帕谷赤霞珠长相思在国际葡萄酒地图上无可争议地将加利福尼亚州定为加利福尼亚。劣势的加利福尼亚赤霞珠在一次盲品中与最好的法国波尔多混为一谈,后来被称为巴黎审判,而雄鹿跃跃酒庄的加利福尼亚葡萄酒也获得了冠军。

  时至今日,全球范围内对纳帕赤霞珠的需求量很大。在美国,它是最畅销的红酒,最好的瓶子标出平流层的价格。暗示纳帕谷的未来可能是不同的,更便宜的,市场价格可能更低的葡萄,这几乎是一种异端。几十年来,游客涌向山谷的品酒室,购买售价数百甚至数千美元的瓶子。

  没人知道,但是早在2011年,斯坦福大学的一项研究就预测,由于热量增加,早在2040年,北加州适合种植优质葡萄的土地面积可能会减少一半。

  对于赤霞珠葡萄来说,这是个坏消息。过多的热量可能意味着浆果在其充分发挥其特性之前就已经积累了糖分,从而失去了平衡和着色。

  酿酒师丹·彼得罗斯基(Dan Petroski)一直在叮叮当当,以发出警报。从事杂志业务的彼得洛斯基(Petroski)首先在与客户的纽约高端午餐会上对葡萄酒产生了兴趣,他将太阳对纳帕谷(Napa Valley)奖杯葡萄的攻击不断升级,比喻为一只青蛙的慢煮。

  Petroski最近在一份贸易出版物中写道:“全球和纳帕谷地区都预测到了气候变化,这意味着在10、20或30年后……纳帕将成为一个不同的农业地区。”

  Petroski热爱赤霞珠,并在纳帕谷中为拉克米德葡萄园(Larkmead Vineyards)生产一些最好的葡萄酒,拉克米德葡萄园成立于1890年代。他说,十年来,酿酒师一直在做诸如遮荫和雾化葡萄藤之类的事情,但他看到有一天“没有任何缓解气候变化的灵丹妙药”。

  在拉克米德(Larkmead),他带领我进入了一个三英亩的研究区,他在这里种植了您可能从未听说过的葡萄-他希望葡萄比赤霞珠更好地经受住气候变化的影响。

  在这里,一排排的赤霞珠藤蔓环绕着他,那里有年轻的茎秆,例如:阿格利亚尼科,查本诺,tempranillo,设拉子和图里加国家。那些坚固的红葡萄酒可能不像赤霞珠那样熟悉,它们在酒杯附近没有任何地方,但是它们可以应付热量。

  彼得罗斯基说:“也许在过去的30年中,造出纳帕和索诺玛的赤霞珠,黑比诺,霞多丽和其他葡萄品种在接下来的30年中并不适合。” “我们必须适应世界上正在发生的事情。这不是葡萄酒业的问题。这是农业的问题。这是全球性的问题。这是人性的问题。”

  并不是每个人都认为加州的高价葡萄- 赤霞珠,黑比诺和霞多丽-会枯萎,而且其中一些葡萄仍在整个加州凉爽的微气候中繁荣昌盛。至少现在。在比尔顿(Buellton)的西边,费德黑德酒窖(Fiddlehead Cellars)的凯西·约瑟夫(Kathy Joseph)告诉我,雾仍在山谷中流淌,并为她的黑比诺葡萄创造了理想的生长环境。Au Bon Climat的Jim Clendenen说,他在他的霞多丽葡萄生长的圣玛丽亚(Santa Maria)附近的山谷中也获得了海洋气候的金色丝带。

  在像纳帕谷这样的较热气候下,Etude Wines的乔恩·普里斯特(Jon Priest)正在使用计算机模型和人工智能来改善种植和灌溉技术,并且可以通过修剪葡萄树的方式修剪葡萄树。

  加利福尼亚大学戴维斯分校葡萄栽培合作推广专家Kaan Kurtural说:“我们在美国拥有的是技术和知识,我们将找到使赤霞珠持久的方法。”

  俄勒冈州林菲尔德大学(Linfield University)的气候学家兼葡萄酒研究主管格雷格·琼斯(Greg Jones)说:“大约有5,000种葡萄可供我们种植和酿造,”他是斯坦福大学研究的贡献者,他预测加利福尼亚某些品种的种植面积将减少。

  加州大学戴维斯分校农业用水管理专家Daniele Zaccaria说,如果该州从未种植过葡萄并且今天要从头开始,那么最明智的选择就是种植南欧的葡萄,而不是波尔多的出租车。实际上,这种葡萄是一个世纪前欧洲移民在加利福尼亚种植的,但纳帕谷奖杯葡萄的成功使人们几乎忘记了它们。

  我问扎卡里亚(Zaccaria),他认为准备一顿美餐并将其与典型的加利福尼亚葡萄酒搭配时,会在30年后达到什么样的水平。

  他说:“可能是Primitivo,Tempranillo,Negroamaro,Nero d'Avola,”他说的是南欧典型的葡萄酒,包括西西里岛。“来自气候非常相似的地区的东西。”

  您今天不会在许多杂货店中找到这些东西,但是多年来它们一直在专卖店的货架上。好莱坞K&L葡萄酒商人的基思·马布里(Keith Mabry)对于有意进军购物市场的购物者说,他指出普里米蒂沃(Primitivo)是仙粉黛的意大利表亲。他会用Tempranillo询问顾客是否熟悉西班牙Rioja地区的葡萄酒,如果不熟悉,他可能会说这是类似Chianti的中等酒体干红。

  对于加利福尼亚的葡萄和其他农作物而言,气候变化问题不仅在于热量过多,还在于水分过多。但有些葡萄品种可以应付恶劣的条件,扎卡里亚说,在他家乡意大利南部的普利亚大区,葡萄园生长在崎rainfall的地区,降雨少,没有灌溉。他说,树根长得很壮,深入开裂的土地,葡萄藤可以长存数十年。

  杰森·哈斯(Jason Haas)并不打算年轻时从事葡萄酒业务,但他的父亲罗伯特(Robert)是美国主要的葡萄酒进口国,也是法国酿酒师的朋友。杰森(Jason)就是这样一个夏天,在16岁的一个夏天结束了在法国葡萄园的工作。他又返回了两次,然后在大学学习了经济学,艺术和考古学,然后才从事技术工作。

  到那时,罗伯特·哈斯(Robert Haas)已在帕索罗布尔斯(Paso Robles)购置了一些土地,并种植了他深爱的罗纳河谷南部葡萄,包括歌海娜,摩拉威德,西拉,罗珊和勃朗峰。2002年,年长的哈斯(Haas)需要一位具有技术背景的人在他的塔布拉斯溪葡萄园(Tablas Creek Vineyard)提供帮助,他的儿子加入了家族企业。

  杰森(Jason)带我去了塔布拉(Tablas)的一座山顶,大约15年前就在那里种植了歌海娜(Grenache)和西拉(Syrah)。它们之间的间隔比通常的间隔更远,因此根对水的竞争较少。哈斯养了200只羊作为农户。他们对葡萄园除草,肥料使土壤保持水分,蹄子耕种而不是压实土壤。

  这个占地120英亩的酿酒厂有三分之一的葡萄藤是干耕的。哈斯说,其余的人都有灌溉,但是当降雨量接近正常水平时不需要水。他现在是他已故父亲建立的酒庄的所有人,屡获殊荣的葡萄酒包括西拉(Syrah),歌海娜(Grenache)和穆维德(Mourvedre)的经典Paso混合酒。哈斯说,两周前,气温连续几天达到最高100。但是他的罗纳河葡萄处理的热量,没问题。

  我对赤霞珠一无所知。吃牛排,或者在十月的一个寒冷的夜晚,道奇队迷路了,那是我所能企及的,因为它是一种舒缓的药膏,你的舌头在橡木桶中变成胡椒干的皮瓣,你会觉得自己可能会长头发在你的头上。

  但是,如果加州未来的葡萄酒来自南欧,那我可以接受。它们可以减轻重量,并与加利福尼亚美食的精髓-鸡肉,鱼类和农产品搭配得更好。我最喜欢的东西?它们的价格不及其他知名产品的价格。

  考虑到这一点,我拜访了那个首先让我思考葡萄酒与气候变化之间关系的人。我在他位于圣胡安·包蒂斯塔(San Juan Bautista)的葡萄园中找到了兰德尔·格拉姆(Randall Grahm),他说他是在梦中第一次见到的,然后才知道它存在。他在280英亩的土地上称其为Popelouchum,这是Mutsun人民的美洲印第安语天堂。他正试图创造一种新的葡萄品种,除其他外,它将抵抗气候变化。

  现年67岁的格拉姆(Grahm)在洛杉矶长大,大学毕业后在比佛利山庄(Beverly Hills)的葡萄酒商人那里找到了一份“扫地”工作,在那里他设法对足够多的产品进行了采样,以了解他想对自己做什么。1979年,他到加州大学戴维斯分校(UC Davis)取得植物科学学位,此后,他借了足够的钱在圣克鲁斯山区小镇邦尼·杜恩(Bonny Doon)上购买了一些土地,并着手酿造出一款黑比诺葡萄酒,这种葡萄酒淡淡,朴实他认为值得崇拜的复杂性。

  那没有他所希望的那样好,所以格雷姆将他的注意力转移到了罗纳河谷品种上,结果使他成为了葡萄酒界的明星。1989年,格拉姆(Grahm)登上《葡萄酒观察家》(Wine Spectator)的封面,这把他加冕为“罗讷河游侠”。

  您可能已经喝了一种或多种他的葡萄酒。也许是Big House Red或Cardinal Zin,在舌头和皮夹上都很容易。另一个大热门是价格稍贵的Le Cigare Volant或Flying Cigar。对于Grahm而言,柔和的红色混合比纳帕谷的大型出租车更有趣。

  但是商业上的成功从来没有定义过,也没有特别动机,Grahm去年出售了Bonny Doon,但仍然是它的面孔。他是钢琴演奏者,必须像其他人一样演奏,而他对绘画从未完全满意。他目前的爱好是创造一款不会模仿任何其他酒,而是加州原创酒。这款酒是该地区的精华所在,也是其生长地所处的气候-Vin de Terroir。

  格雷姆说:“最终,对我而言,最重要的是尝试制造出真正与众不同的产品,因为世界上有太多的葡萄酒,而且世界不需要抄袭已有的产品。”

  当我和格拉姆一起游览天堂时,一阵凉风从西部流入沃森维尔以东的浆果农场。他说,雾在这里没有出现很多,但是他播种的葡萄不需要每天遮盖海上雾。

  罗纳别动队在这里是一个孤独的别动队,在欧洲种植遗传多样的葡萄藤,其中有些晦涩,目的是繁殖成千上万的新葡萄品种。最终,已婚的葡萄藤可能会产生一种世界尚无法想象的葡萄,但有一天会像巨型红杉一样,被公认是真正的加利福尼亚州原始葡萄。这可能要花费数年,并且可能有效,也可能无效,但是在Grahm格式塔中,该项目的意义不仅仅在于葡萄酒。

  格拉姆说,他渴望尽可能轻地接触土地,创造出没有农药或化学药品的抗病植物,尽可能地进行旱田耕作,并创造出能够反映这些元素而不是为生存而战的葡萄。换句话说,他追求的是葡萄和葡萄酒来抵御气候变化。

  新葡萄有一段路要走,但是在俯瞰着天堂的野餐桌上,格拉姆带来了他在这里种植的一些首批葡萄酒-白色混和的黑皮诺,他说他实际上是用镀锌的垃圾桶制成的,而丝般的光滑歌海娜太好了,我不得不举杯。


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